Великий Устюг

Главное

Большинству взрослых вряд ли покажется уж очень логичным, что родиной Деда Мороза стал Великий Устюг. Ну да, Север. Но почему вдруг на краю географии, равноудалённо от всех больших городов? И такой большой Дед Мороз в маленьком городе? И вообще почему 30-тысячный Устюг вдруг Великий? А потому, что в былые времена именно Устюг мог претендовать на статус реальной столицы Русского Севера.

Город у устья реки Юг, где она, объединяясь с рекой Сухоной, рождает Северную Двину, имел важнейшее значение для движения людей и грузов. Через волок, да волок, да Вологду и Сухону тащили товары из Москвы и обратно. Дальше по Северной Двине, через Холмогоры в Белое море шёл единственный путь из России к английским и европейским портам. Ну а на восток через реку Вычегду открывалась дорога на Урал и дальше за "Камень" - в Сибирь.

Положение Устюга в стране можно сравнить с нынешним статусом Екатеринбурга: финансовый, торговый и транспортный центр главного экспортопроизводящего макрорегиона, буквально - опорного края державы. И регион-то почти тот же был, так что даже столицей Урала Устюг можно было считать. Тогда-то и назвал Иван Грозный город Великим, и к себе в опричнину его забрал.

История

По первому упоминанию, город - ровесник Москвы, а с 1212 года началось уже активное освоение окрестных земель. Ещё пару столетий трудно было даже представить город ещё дальше Устюга на восток или север. Зато сюда столетиями стекалось белое и чёрное золото тех времен - пушнина, соль, жемчуг. Жемчуг доставали прямо из соседних рек. Пушнину везли из зырянских и пермских лесов и была она главным нашим экспортным продуктом. А соль, выпариваемая на Вычегде и в Тотьме, вообще была незаменима - в отсутствии холодильников мясо и рыбы хранились засолеными, а специй иных тоже ещё не водилось.

Благодаря торговле и логистике, к XVI - XVII векам Устюг уже входил в число крупнейших русских городов.

С 1682 по 1788 годы Великий Устюг был центром возможно крупнейшей в мире православной епархии - в ведении епископа находились земли за тысячи километров отсюда. После того, как Пётр I "форточку в Европу" через Архангельск захлопнул, а окно через Питер открыл, значение Устюга постепенно падало, но даже в 1919-1929 году город он успел побывать губернским центром.

Сегодня это один из 42 исторических поселений федерального значения, куда едут не только почувствовать колорит "родины Деда Мороза", но и увидеть поразительно цельный архитектурный облик центра города, включающего десятки старинных храмов и целые улицы старой купеческой застройки.

Состояние

Сердцем старого Устюга является Соборное дворище на берегу реки Сухоны - этакий комплекс "площади церквей", коих даже в монастырях - не видано. В одном дворе нос к носом друг к другу стоят 6 (!) старых храмов и колокольня.

Главный Успенский собор (1619-1659) вместе с колокольней формирует масштабный "корабль" наподобие тотемских. Можно сказать, он - их предвестник, хотя и без картушей. Сейчас это такой храмово-культурный комплекс, в котором нашлось место и районной библиотеке.

Два храма рядом посвящены устюжским святым. Церковь Иоанна Праведника (1656-1663) многократно перестраивалась и сегодня принадлежит, как говорится, сразу всем архитектурным стилям. Ну, почти. Тем и хороша.

А вот Собор Прокопия Праведного (1668) - цельный и подлинный памятник XVII века. Фрески с евангельскими сценами в закомарах сохранены и впечатляют.

Здесь идут регулярные службы. Мощи Прокопия Устюжского - первого на Руси юродивого - главная святыня храма. В XIV веке он предсказал падение метеорита недалеко от города и хоть мало кто поверил ему, меры предосторожности все равно спасли город от разрушения. В интерьере, помимо мощного иконостаса, несколько выдающихся строгановских икон с их главной особенностью: количество клейм (мини-сюжетов) жития Прокопия и сосчитать сложно!

На Соборном дворище стоят ещё Богоявленская или Власьевская (1689) и Всеградская или Спаса Нерукотворного (1812-1823) церкви и огромный архиерейский дом (1690, перестроен в XIX веке) с домовой церковью епископов - в честь Алексея, митрополита Московского.

По географии Устюг называют центром северного "речного" креста. Сухона на запад, Вычегда на восток, Юг с Юга, Двина на север. А Соборное дворище, если посмотреть на карту, оказывается с центре такого же "креста церквей" - большая их часть строилась на берегу Сухоны. А перпендикулярно ей напротив дворища через реку - Дымковская слобода, а вглубь города - Спасо-Преображенский женский и Михайло-Архангельский мужской монастыри, хранящие намоленные стены и лучшие архитектурные ансамбли XVII - XVIII веков.

Ну а вдоль Сухонской набережной можно гулять и гулять. И изучать историю русского зодчества. Начать можно "с головы" - с "верхней части" "креста" (со стороны Вотчины Деда Мороза) и двигаться по течению Сухоны к месту слияния с рекой Юг.

Первой по набережной будет Леонтьевская церковь (в честь Леонтия Ростовского Чудотворца). Первый этаж с закомарами (1742) и шаровая колокольня (восьмерик на четверике) "плоть от плоти" русской архитектуры предшествующей эпохи. А второй этаж с башенкой (1770) - уже явное барокко, причём устюжского разлива. Даже с картушами, хотя не столь объёмными и ажурными, как в Тотьме.

Леонтьевский храм, кстати, сейчас восстанавливается. Тут даже церковный кинотеатр имеется. А помочь восстановлению может каждый.

Дальше по курсу идёт храм Ильи Пророка с колокольней. Он застыл во времени и заколочен. А очень жаль - 50 лет строили (1695-1745). И ведь едва ли не первый шедевр Устюжского барокко. Очень гармонично сложен, предвестник тотемских "храмов-кораблей". На первом этаже над окнами - тоже ещё закомары, а на втором - уже барочные трилистники!

Пройдя по берегу теперь уже мимо Соборного дворища, мы вскоре выйдем к городской площади с храмом Николая Чудотворца (Николы Гостунского) на ней. Это первый (1682) и классический "сдвоенный" храм "устюжского стиля", в котором на первом этаже зимний (отапливаемый), на втором - летний храм, а рядом - колокольня приставлена. Этот стандарт закрепился в городе, дав образец, например, уже названным Леонтьевской и Ильинской церквям. Сегодня в Никольском храме разместился музей этнографии, где можно посмотреть костюмы устюжских красавиц и достижения местных ремёсел.

Ещё чуть дальше по курсу будет один из старейших храмов города - 11-главая церковь Вознесения (1648), воздвигнутая богатейшим купцом Никифором Ревякиным. На самом деле - это не один храм, а исключительно нарядный комплекс в стиле русского узорочья из целых 4 церквей - в пристрое разместились тёплая Богоявленская церковь на 1-м этаже и Воскресенская церковь на 2-м, да ещё домашняя церковь храмосоздателя, освященная во имя Всех святых.

Сюда можно заглянуть почти через "замочную скважину" - в окошко сверху, а ещё посмотреть устройство "тяблового" иконостаса (расстановка икон на горизонтальных досках) - такие "дешёвые" конструкции были до реформ Никона почти во всех храмах.

Сегодня в храме Вознесения расположился музей древнерусского искусства с коллекцией икон и церковной утвари.

Двинувшись дальше по набережной Сухоны и дойдя почти до слияния её с рекой Юг, мы выйдем к храму Симеона Столпника (1765). Он как бы завершает устюжских экскурс по истории архитектуры, представляя собой уже образец западноевропейского барокко. Правда, и здесь от классической конструкции устюжских храмов далеко не ушли: на первом этаже зимний храм, на втором - летний, а рядом - колокольня.

Впечатления

В нынешнем Устюге остатки былого величия видны невооружённым глазом. Такой концентрации храмов и каменной 2-3-этажной дореволюционной застройке трудно в каком-то ещё малом городе сыскать. Причём только городским центром это явление не ограничивается.

Говорят, не только бывалые туристы, но и президент Путин начали осмотр города с противоположного берега Сухоны. Здесь в местечке Гледен (Глядень) уже в VIII - IX веках чудь (так в старину называли финно-угорские народы) основала свое поселение. Потом из основанного здесь Троице-Гледенского монастыря, собственно, и начался Устюг. В Гледене был монастырь-"детинец", а на противоположном берегу - посад. Когда в XV веке казанские татары разрушили Гледен, Устюг стал главным местом. Монастырь сегодня как музей открыт летом - местный алтарь претендует на роль самого красивого в России. А ещё именно в этом месте не только можно увидеть /почувствовать, как в потугах Сухоны и Юга рождается Северная Двина, но и попробовать её переплыть - с передышками на внутренних островах.

Прилегающая к Гледену деревня Морозица - антитеза монастырскому зодчеству. Местные жители понастроили домиков деревянной "современной архитектуры".

Дальше по курсу в город - Дымковская слобода. Нет, не здесь родилась дымковская игрушка. Она в соседней вятской (кировской) земле. Но, весьма вероятно, та Дымка была основана выходцами из этой. Сегодня здесь стоит очень гармоничный комплекс из двух храмов XVIII века.

Но ещё лучше здесь взглянуть на противоположную сторону реки Сухоны - вид отсюда на центр Устюга считается лучшим!

Рядом в деревне Барсуково открыли конный двор, где можно покататься на конях и везомых ими каретах и санях, словно вернувшись в век величия Устюга.

А на тот берег зимой прямо отсюда можно пройти по пешеходному "зимнику" - дорога путникам по реке указана колышками-флажками. 10 минут - и ты опять на Соборном дворище.