В потаенных мирах старой веры, где скалы, сопки и разливы Селенги
Провинциальные зарисовки Андрея Максимова по следам экспедиции “Дальневосточный экспресс”.
Бурятия. Часть третья. Во глубине...
Тарбагатайский район лежит всего в десятках километров от бурятской столицы. Но попадая сюда, оказываешься в другой реальности, сотканной из культуры семейских староверов.
Само название "Тарабагатай" может внести путаницу, ведь так называется горный хребет на стыке Казахстана и Монголии. Райцентр в Бурятии несет то же имя ("гора сурка"), ибо сурков здесь много, но где та гора - никто не знает.
Славу району обеспечила, впрочем, другая гора - Омулевая, она же - "Спящий лев". Даже беглый взгляд цепляет в ней и львиную гриву, и морду, и тело. А поднявшись наверх - можно увидеть невероятные красоты рукавов Селенги, раздвигающих окрестные сопки. Говорят, в былые времена рыбаки поднимались на гору, чтоб высмотреть стаи омуля, заходящего на нерест в реку. А шаманы на её вершине устроили 2 котловины: котлу огня поклоняются для насыщенной событиями жизни, котлу воды - для спокойной.
"Спящий лев" как бы охраняет двери в мир староверов. Сосланные сюда Екатериной в 1765 году - задолго до декабристов, они открыли эпопею перемещения поближе к “глубине сибирских руд”. Причем приехали с семьями (а потому называются "семейскими Забайкалья") из Польши (а потому зовутся ещё "поляками"). И сохранили культуру, с которой приехали. В церкви до сих пор читают Библию издания 17 века и поют по книгам с крюками (древнерусской альтернативе нот). Буквы тут настоящие - церковные, а крюков - в отличие от нот - не семь, а больше сотни, но все надо знать...
За пределами церкви предметы исконной культуры собраны в тарбагатайском Музее культуры старообрядцев. Стены домов старообрядцы делают белыми с яркими цветочными узорами (наследие украинской мазанки или привет бурятскому солнцу?), а наряды - столь же яркими и разноцветными, но чуть затемненными в тонах (чтоб не пачкались).
Впечатляет сборный иконостас (9 икон в нем мозаикой собраны как в фоторамку) и иконостасы походные (в которых уже десятки икон)!
Невероятной утвари полный музей - деревянные мясорубки, казаны с дырками (чтобы сыр делать), фигурные формы для печенья, пароварки и расписные подставки-табуретки для самовара (и что ж никто, кроме староверов не понял, что самовар можно и на пол устойчиво поставить).
Неужели все это ещё используется - спрашиваю я местных? И чем вообще люди живут? Живут, как оказалось, чаще подсобным хозяйством, картошку и помидоры растят. Самовар и прялки уже не используют. А в народных костюмах ходят только фольклорные коллективы. Хотя, говорят, лет 15 назад ещё бабушки в нарядах и на улице встречались. А теперь уж и в храме их на празднике нет...
Но храм живёт. Человек 300 на праздник приходит, а 50 - каждое воскресенье. Единственная в Тарбагатае Крестовоздвиженская церковь находится рядом с музеем. Древлеправославная (старообрядческая), конечно. Вроде похожая на церкви РПЦ, да от таблички "Освящена в 2003 году Патриархом Московским и всея Руси Александром (?)" чувствуешь себя пришельцем из космоса… А ничего особенного - просто у старообрядцев свой патриарх.
Построена церковь стараниями отца Сергия, военного человека, решившего в постсоветское время посвятить себя Богу и возродить в поселке храм. А других церквей здесь и нет поныне (хоть до революции были и новообрядческие, и даже униатская). Кому надо в церковь - идут сюда. И из города едут поклонники "старых обрядов". А запроса на другие храмы тут и нет.
В храм нас заводит лидер прихода Александр, сын отца Сергия. Рядом он устроил усадьбу, сам резные ворота руками сделал. В усадьбе и живность развели, и исторический быт восстановили. Вот, например, изба-"двойка" (тёплая сторона с печкой и окнами для зимы, холодная сторона - чуть темновата, чтоб жаркое лето не напекало). Но сейчас в таких избах уже не живут.
А сохранились сейчас отличия в культуре, быту, мировоззрении у семейских? "Да, мы другие, - говорит Александр, - у нас общинность развита. Если кто дом строит - десятки родственников помогают, а строителей никто не зовёт. Если урожай большой - тоже вместе убираем, не одной семьёй. Да и детей у нас много - по 3-4 в каждом доме. Но семейские и старообрядцы - это не одно и то же. Например, семейские готовят свой особый самогон, а старообрядцам пить не принято... ".
Собственно, рецепт семейского самогона на кедровых орешках хранят в соседнем селе Десятникове. Это центр фольклора, туризма и гастрономии среди старообрядческих сел (коих в районе десятки).
Десятниково включено в число самых красивых деревень России. И не случайно - разноцветные домики здесь как иллюстрация формулы “В гостях у сказки”.
Центр старообрядцев здесь принимает по 20 тыс гостей в год. В основном - иностранцы. ЮНЕСКО ведь. Россияне не очень едут, хотя вот на счастье внутренние чартеры пошли...
А ведь здесь и песни с плясками местные "бурановские" бабушки покажут, и в обряд сватовства вовлекут, и угостят кушаниями, в печи томлеными по несколько часов. Пирожки с черемухой попробовать не забудьте!
И обязательно - разглядеть традиционные янтарные бусы с яблоко размером не забудьте. Везли их староверы в Сибирь с балтийских берегов. А теперь передают от матери к дочери. "Московская квартира на моей груди висит", - гордо замечает Надежда Федосовна, лидер народного ансамбля.
А проехаться еще несколько десятков километров - и попадешь туда, где по весне цветёт реликтовая абрикосовая роща. Да-да, это сибирский абрикос! Говорят, он кислит и не так вкусен, как южный, но попробовать стоит. Пора собираться в путь!